Profeta Jaricof

Lo primero: hemos descubierto que tiene una gran facilidad para disfrazarse…
Lo segundo… que aunque él no lo sepa… le hemos descubierto casi todas las veces, por ejemplo:

-cuando en Cava (Sierra de Cadí) salía de su casa para hablar con nosotros, buscando un rato para darnos conversación y contarnos… como que no quería la cosa… que le alegraba tener dos forasteros acampados a la orilla de su casa.

-o cuando disfrazado de niña nos contó que “congosto es lo mismo que zona encañonada, pero en catalán…” y nos trajo a sus padres para charlar a la sombra de un árbol, en el Agosto caluroso de Lleida.

-o la vez que se hizo pasar por una florista, emigrante gallega en Francia desde hacia 25 años. Aquel día nos ofreció ayuda si la necesitábamos… y a mi, incluso, me dijo que me enseñaría sobre flores…

-nos hizo especial gracia descubrirle desayunando en el Lago de Garda (Italia), y justo al irse, nos regaló el pan que había comprado y le sobraba…; yo creo que esa vez hasta nos guiñó el ojo para que supiéramos que era él.

-y…. ¿que nos decís de la vez que se multiplicó por 4 y se convirtió en 2 parejas montando en tandem que nos encontramos en todo nuestro recorrido en bici…? como un señuelo al que seguir hasta la meta… de Viena a Budapest? Esa vez estuvo sembrado…

-ah! Y por si fuera poco, el primer día de ese viaje en bici, cuando nos calló el diluvio universal y nos tuvimos que refugiar en una cueva a pasar la tormenta… va… .y aparece, disfrazado de peregrino… que va a hacer el Camino de Santiago…. En la parte de Austria…. Ese día si que nos dejó de piedra… sobre todo porque ¿el Camino de Santiago pasa por Austria….?

-en Polonia, se sentó detrás de nosotros en el autobús que lleva a Birkenau (Auschwitz 2) para contarnos que Cracovia era una ciudad para no perderse.

-y en Hungria… en aquel camping que era un jardín de una casa… se convirtió en dos holandeses, padres de un chico que ha recorrido el mundo durante 3 años. To y Koert… se llamaban… la verdad es que se busco unos nombres bien graciosos;
y nos dio consejos para ahorrar mientras viajas… y cómo preparar ropa donde esconder dinero cuando viajas con mochila...

-y hubo un día que se enfundó un mono blanco, un escote y se convirtió en un chica sexy, que en una gasolinera donde yo preguntaba si sabían donde había un camping… se encargó de dejarme claro que tal vez no tuviera nivel para ir a hoteles… y me miró y remiró por encima del hombro… para que tuviera claro como se siente uno…
eso, por las veces que yo miro por encima del hombro…

-Y en Rumania...? en Rumania… apareció y desapereció un montón de veces: que si Diana, la geóloga-autoestopista que nos contó como van las cosas por allí…; que si una pareja de Rumanos en el monte Retezat que encendieron la lumbre de nuestra cabaña roñosa…; que si disfrazado de perro para venirse de paseo con nosotros por las montañas y luego volver a desaparecer…

-Al llegar a Bulgaria, en el pueblo de Ivanovo, nos informó en un perfecto inglés (cosa rara en un pueblo diminuto) sobre las cosas interesantes por la zona…; ese día se vistió de señora con bigote y manos de jardinero…, muy amable y muy contenta de que andáramos por allí.

-En Sofia, la capital, donde no entendíamos ni un solo cartel, se transformó en un italiano para decirnos que los domingos no se paga el “parckeggio” y así irnos a pasear tranquilamente por esa ciudad amplia y relajada llena de paseantes.

-Eso si, la vez más extravagante, ha sido cuando se nos ha aparecido, disfrazado de Inglés que vive en las playas búlgaras del Mar Negro, en un camping asfixiado por dos edificios en construcción… mientras hace negocios de importación de productos chinos (matamoscas eléctricos) desde su roulotte.


-Y bueno… esta última vez…. Me dio tanta alegría encontrarle de nuevo…!!!!!
Y además le reconocí enseguidita…jejejeje…. De marinero retirado… esta vez, se disfrazó de marinero griego retirado que hablaba español y cenaba en un bar donde, al fin, tras semanas comiendo pan de chicle (en Bulgaria y Rumanía… no se puede decir que la panadería nos haya gustado mucho…)… cenamos pan con orégano, lechuga y comida como la de casa…….; por fin otra vez pueblos con alegría, con gente en la calle, con terrazas con vida… de nuevo… cerca del Mediterráneo.


Por último, decirle al Profeta Jaricof, que nos gusta mucho este juego cómplice que se trae con nosotros, de aparecer y desaparecer en los países que recorremos (12 llevamos ya…),
y que aunque ya se está acabando el buen tiempo… aquí en Grecia, se está tan bien…, que esperamos encontrarle de nuevo en algún lugar de este país, que, como su bandera, y a pesar de que pensaba que era un tópico, es azul y blanco.

De Este a Este

Se podría decir que hasta ahora, 2 meses después de nuestra partida, el recorrido de nuestro viaje tiene, más o menos esta pinta:

Desde que regresamos a Viena con la bicis, nuestro camino ha recorrido, República Checa, el Sur de Polonia, el norte de Eslovaquia y el Este de Hungría, para llegar a Rumania, donde hemos pasado algo más de una semana… y bueno, entrar aquí ha sido entrar en una Europa del Este muy diferente a la de cualquiera de los países mencionados antes.

Como se nos han acumulado muchas cosas, vamos a hacer un pequeño resumen del recorrido: Sur de Polonia-Norte de Eslovaquia-Este de Hungría, así en plan rápido:

-Polonia: además de la visita a Auschwitz, estuvimos en Cracovia que, quitando algunos problemas de tráfico… es una ciudad con un centro bonito, animado, y sobre todo, con una iglesia, la de St. Mery, que es preciosa, toda pintanda por dentro, de azul, de estrellas doradas, de colores… más de los que recuerdo en ninguna otra iglesia.

De camino hacia Eslovaquia, días soleados, en los pueblos la gente recogía patata.

-Eslovaquia: esta vez, a diferencia de cuando la recorrimos por la llanura del Sur siguiendo el Danubio, atravesamos los montes Tatra, frontera Norte del país con Polonia , que desgraciadamente, están afectados de una plaga de carcoma o algo asi que los tiene infectados además de la lluvia ácida que cae sobre esta zona de los Cárpatos.

-Hungria: entramos por la zona noreste, y visitamos los dos paques nacionales de esa zona del país : Bukki y Hortobagyi; el primero una gran zona de bosques, hayedos…etc… y el segundo un humedal donde, además… nos llovió, y llovió… hasta llegar a Debrecen, una ciudad con una aire clásico pero abierta a las novedades y con una vida en la calles interesante, nos fuimos de allí el día que empezaba el festival de Jazz.

Y después de todo, llegamos a Rumania….
Y entonces… ay… entonces…. Esto empieza a ser muy diferente. Esto es el Este.
En la semana y media que hemos dedicado a recorrer Transilvania…no nos hemos encontrado a Drácula, ni ningún oso de los que dicen aún viven por aqui… pero si algunas otras cosas sobre este país.

Dice mi hermano Alfonso que para qué nos vamos a Rumania, si hay muchos en España… y esto lo comprobamos al llegar aquí: mucha gente nos cuenta que tiene familiares o amigos trabajando en nuestro país, nos hemos encontrado con chicos Rumanos de vacaciones con sus novias españolas….; muchos de los coches que se ven por la carreteras (por cierto, este si que es tema a parte..., madre mia que carreteras!!!! Y qué manera de conducir…), tienen matrícula española, francesa, alemana… muchos de los coches “más nuevos” son traídos de 2º mano desde estos países por la gente que trabaja allí.

A quienes hemos preguntado si creen que su país ha cambiado mucho desde la Revolución del 89, y el fin del gobierno de Chauchescu, te dicen que bueno… ahora hay más libertad y no se pasa hambre; sin embargo, Rumania sorprende porque las ciudades son islas en medio de una inmensidad de pueblos que huelen a pobreza, donde la gente vive de la agricultura, algo de ganado, se mueve en carro tirados por caballos y el asfalto no ha llegado a la mayoría de las carreteras y calles de la zona rural.

El coche nacional es el Dacia, marca que Renault no hace mucho empezó a vender en nuestro país, pero aquí se ven modelos que deben tener 30 años por lo menos.
Y también se ven Audi Q7 y BMW.
Hay supermercados en las grandes ciudades, y regiones donde no hay ni agua corriente.
En algunas carreteras, hacer 130 km supone 3horas. (Y que nos lo digan a nosotros que estuvimos 4 horas esperando una grúa que tenía que hacer poco más de 100km, y cuando llega el tío era pluriempleado, y enganchaba un trabajo con otro, así que se nos dormía por la carretera, llevándonos al taller a la 1.30 de la noche… una situación tensa en la que nos turnamos para darle conversación al tío…por cierto, Farruquito sería un conductor prudente al lado de los conductores rumanos).

Diana, geóloga de la Universidad de Cluj Napoca, nos explicó cómo en algunas zonas del país el efecto de los fondos invertidos por la UE en Rumania ante de su entrada en la unión, no han supuesto casi ningún avance significativo en muchas zonas, por falta de iniciativa o fondos de cofinanciación de las administraciones locales rurales.
Por ejemplo, aquí hay algo que huele a tufo: hay carteles de información turística, pero sólo eso, el cartel con la bandera de Europa y luego ni hay información, ni hay oficina ni hay nada…
La mayor parte del dinero que está llegando a Rumania de las personas que se han ido a Italia o España a trabajar (países elegidos mayoritariamente por la afinidad en el lenguaje y cultura –Rumania es el único país del Este de Europa donde se habla una lengua romance-), se invierte en construir casas y comprar coches; son muchas las empresas de materiales de construcción que hemos visto estos días.


Hemos visitado dos parques naturales: Apuseni y Montes Retezat… el paisaje es bonito, los bosques selváticos y poco transitados en esta época… pero bastante sucios; los ríos, las riveras, los bosques…todo lleno de botellas de plástico y similares.
Y hemos pasado por las ciudades de Sibiu, Capital Europea de la Cultura 2007 con Luxemburgo;

Estuvimos en una antigua mina de oro romana… telita marinera… el sitio, yo salí pensando “la cueva del reguerillo para el que la quiera”…, lo que tiene que ser currar en una mina…

Sighisoara ciudad medieval, que por fortuna no estaba demasiado llena de visitantes;
Brasov, donde estaban rodando una película junto a la Iglesia Negra;
Bran ciudad que vive del turismo “draculiano”, pues se cree que pasó por él Vlad Tepes o Vlad Dracul, que en realidad nada que tiene que ver los vampiros de la novela, pero si con la historia de un sangriento guerrero de la región de Valaquía conocido por empalar a sus victimas….. uaggggggg…….!!!!

(la foto es de Sighisoara)

Se nos quedan en el tintero las regiones de Maramures y Moldavia, al norte, así como el sur del país. Bucarest la recorrimos casi de paso con lo cual no vimos el segundo edificio más grande del mundo (El palacio del Pueblo) después del Pentágono;
Y ayer por la noche pasamos la fontera con Bulgaria.

Aún no sabemos cuanto tiempo estaremos aquí, de momento, el mar negro en Bulgaria se parece bastante a nuestras costas masificadas de apartamentos, pero en los años 80 cuando estaban construyendo y construyendo…
pero os contamos más en un dias… vale?

Un beso fuerte de Ivan y Adela.

Pd... Dice Ivan que por el camino nos vamos encontrando al profeta Jaricof, unas veces disfrazado de italiano, otras de señora con bigote que nos indica por donde ir... otras veces de perro que nos acompaña en algún paseo por el monte o de inglés borracho que hace negocios internacionales como el de esta noche en el camping... pero él tiene más gracia contándolo... a mi no me sale...

Pd2... la fotos son del móvil, estamos en busca de una cámara nueva pero aqui son caras y hay poca variedad... asi que de momento no hay otra cosa.;(

Pd2, Antonelita, cómo me acordé de ti en la Basílica Ortodoxa de Cluj; es toda un mosaico como el que haces tu, todo piedrecitas todas la paredes, preciosa... creo que te gustaría verla.

Ah, estuvimos en una misa ortodoxa casi sin querer, porque dorminos a las afueras del monasterio de Floresti y al dia siguiente era domingo; en realidad se parecen mucho a las misas católicas romanas, pero el cura tiene barba larga, hay mojas que cantan y hacen la señal de la cruz en orden diferente al nuestro... curiosidades...

besos

Auschwitz, la reflexión del escalofrio

Que me perdonen, siquiera, por haber entrado allí,
por haber visitado los lugares donde eran hacinados,
por haber entrado en las cámaras de gas donde morían.
Que me perdonen por mirar sus fotografías,
con todo su miedo en los ojos y su tensión en los hombros…
Que me perdonen.

Hoy Auschwitz es un lugar convertido en museo, “in memoriam” de los que allí murieron, unos a manos de otros… de una manera que nos debería ser impensable y,sin embargo, no lo es...

Que me perdonen por no entender estos museos;

hoy entramos aquí gentes de toda nacionalidad, con la cámara de fotos en la mano, y seguimos las explicaciones por un recorrido marcado. Para entenderlo todo...

Mientras caminábamos por allí, no podía dejar de pensar en lo que ocurrió,
hace 60 años (es decir, cuando mi abuela tenía la edad que yo tengo hoy), en aquel lugar desaparecían millares de vidas) sobre el mismo césped, entre los mismos árboles que respiraron sus cenizas... allí, hoy, nosotros..., visitando para entender el horror...

Pero que me perdonen por no entender…casi nada...
Porque, ¿no se repiten hoy y se han repetido durante este tiempo, durante los 60 años siguientes, exactamente igual, el mismo horror, el mismo miedo, en alguna cárcel de cualquier dictadura militar en latino américa, en las guerras del África perdida de pueblos contra pueblos, en miles de lugares sin nombre... el mismo sin sentido?,

¿no son acaso el mismo horror, la misma angustia, la misma desesperación que vivimos retransmitida a diario en los atentados de Oriente Medio …?

horrores de hombres contra hombres, crueldad refinada hasta los límites de la sin razón ... la misma hay hoy sobre la faz de la tierra que hace 60 años. De esa, yo he sido testigo en tiempo presente…

Por eso no entiendo estos museos,… que son tumbas abiertas, aunque sé que siguen en pie como “Recuedo para los muertos. Escarmiento para los vivos” (según reza un monumento en homenaje a los muertos de otro campo de concentración, el de Dachau –Alemania-).

Pero… ¿de que hemos escarmentado…? si, tal vez, cuando yo tenga 90 años, mis nietos, visiten Guantánamo, o una cárcel de la República China, o el Museo de la Guerra de los Balcanes, o los campos de refugiados de Darfur, o vayan al Museo del Genocidio Tutsi-Hutu -por poner unos macabros ejemplos-… y los visitarán “in memoriam” de los que hoy están muriendo, de los que hace 10 o 15 años ví morir en televisión… y les explicarán lo mismo que yo, hoy, veo en las noticias o en los periódicos que no leo…

Y entonces pensaré, de nuevo, que no entendemos nada…que no aprendemos nada.
Da igual el motivo -que para el aplastamiento y el asesinato son todos inventados-.
Da igual si la causa es raza, territorio o religión….
Es el mismo horror, la misma muerte, el mismo dolor provocado por los hombres a los hombres, que… no…, da igual los museos de la muerte que mantengamos en pie,…
pareciera que no aprendemos nada.

Que me perdonen.

Las cosas de Viena, Bratislava y Budapest… cuando vas en bici.

Como siempre, es difícil resumir una ciudad, y cuánto más, si lo que os contamos hoy son:
-3 ciudades y los pueblos que las unen… de 3 países diferentes pero con una historia común.
-un río enorme, el Danubio, que nace en la Selva Negra de Alemania y recorre Europa hasta morir en el Mar Negro.
-340km de distancia más o menos.
-2 bicicletas.
-2 tipejos subidos a ellas (vamos, Iván y la “menda lerenda” que os lo cuenta…)
-la decisión de llenar una alforjas, aparcar la furgo y dar pedales… (decisión tras una charla casual en un Camping de Viena con unos italianos… ya veis… que planificación!)


Pues bien, así resulta que Viena nos sorprendió porque son 3 ciudades en una… bueno, deben ser más, pero en lo que a circulación se refiere… es como si fuesen 3:
-Viena para los que van en coche, para los que van en bici y/o patines y Viena para los que pasean.
Y es que Viena, es una ciudad toda surcadas de carril bici, todo un entramado para moverte sobre ruedas sin motor. Asi, ya sea de noche o de día la gente va en bici, por todos lados o en patines vestidos con mayas galácticas de cuerpo entero que te hace sentir entre patinadores de élite (aunque sean del montoncillo).

Y Viena, por supuesto, es la ciudad con el beso más famosos del mundo. ¿Cómo no ir a ver, de cerca, El Beso de Gustav Klimt…? Si es el cuadro que preside nuestro dormitorio –cuando estamos en casa, claro está, que en la furgo no entraba…-.

Como siempre pasa con un cuadro famoso, cuando llegas suele estar rodeado de gente haciéndole fotos (así recuerdo La Gioconda del Louvre) y en este caso, si, había gente pero no tanta; hasta te podías acercar lo bastante como para darte con la nariz en el cristal que protege la obra de Klimt –estas cosas también suelen pasarme…., que le vamos a hacer…-.

Este cuadro que prolifera en láminas, tazas, postres etc.etc… tiene de especial, en comparación a todas sus reproducciones, que de veras brilla, por algo está hecho de óleo, plata y oro. Lo que me sorprendió mucho encontrar en el Palacio Belvedere es que, además de las obras de Gustav también hay cuadros de otro Klimt: el hermano de Gustav también pintaba… y bueno…. se ha quedado a la sombra, si bien es cierto que su estilo es otro, bien distinto.

Otras cosas que te encuentras en Viena son, por ejemplo:
- su noria y su parque de atracciones sin pagar entrada,
- -sus parques acuáticos en los jadines públicos donde a nosotros sólo se nos ocurre poner columpios…(me encantó la idea)
- Calesas blancas con caballos blancos, paseando por paseos desiertos, a orillas del Danubio, bien entrada la noche; parecía una estampa sacada de otro lugar y de otro tiempo.
- Opera en la calle,
- Nudistas a la orilla del rio (casi todos jubilados y pescadores, una mezcla curiosa..)

En la etapa ciclista del primer dia cruzamos la frontera con Eslovaquia y llegamos a Bratislava, la ciudad invisible en el mapa de la ciudades monumentales. Está en medio del famoso triángulo Praga-Viena-Budapest y efectivamente, no es tan monumental como las otras… pero se la ve una ciudad abriendose a Europa, haciendo sus esfuerzos para lavarse la cara y la UE está ayudando a ello por los carteles que cuentan las infraestructuras que se están realizando. Será más modesta que las otras pero Bratislava merece la pena.





Eso si, tienen muy bien montado el recorrido ciclista que atraviesa la parte sur del país hasta cruzar a Hungría por la ciudad de Stúrovo.

Por el camino atravesamos varios parques naturales, una gran zona de humedal y el hacer esta ruta prácticamente sólos nos ha permitido ver bastante fauna (águilas, ciervos, garzas…), alguna que otra excavación arqueológica de una villa Romana… y los pueblitos eslovacos de orilla del rio: pueblitos a mi parecer un poco tristes, con un cierto aire soviético como post-comunista, donde parece que las cosas van a “trancas y barrancas”… no sé si me explico,… los coches se parecen a los que había en nuestras carreteras en los 80, la gente, de toda edad se mueve en bicis oxidadas, los supermecados están algo tristes de mercancía, la ropa de camuflaje es la última moda por aquí, y las casas de “vacaciones” a orillas del danubio son como barracones hechos con antiguos vagones de tren… (nota: impresión parcial, por supuesto... que no nos vaya a ofender ningún eslovaco de por la zona...)

El SAMUR en Eslovaquia

Sin embargo el coste de la alimentación y de la gasolina no es mucho más diferente que en España… por lo que hay cosas que no nos cuadran mucho.

Bordeamos el Danubio que pasa por Eslovaquia en 3 días más y el 4 día, en una etapa histórica de 105km (esto lo digo yo que, como quien dice, estoy aprendiendo a montar en bici ahora…) llegamos a las puertas de Budapest, habiendo salido esa mañana de Komarno y pasando la frontera por Stúrovo.

Al cruzar el río en Stúrovo, la primera ciudad húngara que sorprende es Esztergom, y sorprende porque en comparación con la parte Eslovaca que habíamos visto, esta ciudad es monumental, tienen una gran basílica, un castillo y fue la capital de Hungría durante 250 años.

Esztergom vista desde Stúrovo

De allí por Visegrad hasta las puertas a Budapest, la Budapest hermosa que sorprende por sus monumentalidad, como meta de nuestro viaje...
Entramos muy temprano, el viernes, a eso de las 7.30…, cuando media ciudad se dirige a las oficinas... y... no podemos dejaros testimonio gráfico de esto porque nuestra cámara de fotos fue atropellada por una coche...
asi que de aqui a un tiempo, tendréis que imaginaros los sitios, hasta que consigamos otra.

En 6 horas remontamos el Danubio en barco, de regreso a Viena... y colorín colorado...esta fue nuestra semana en bici por centro europa.

Ahora os escribimos desde una ayuntamiento de un pueblo de la Rep. Checa donde nos han montando una red de internet para que podamos trabajar un rato aqui... alucinanate, que majetes!
Vamos camino de Eslovaquia, a recorrerla por el norte esta vez... camino de Rumania.

Seguiremos informando.

Os mandamos besos y abrazos a discrección a todos!!!!!

Le Piú Belle

...O eso dicen los que son de por allí.
Los que viven en Dolomitas (en la región del Veneto –Italia-) eso dicen de sus montañas, que son las más bellas del mundo.

Nosotros no sabemos si se han ganado ese calificativo,
(porque aún no hemos visto todas las montañas del mundo) pero es cierto que Dolomitas es bonito, mucho.

No es una cordillera, no son unos picos que hacen frontera, son macizos de montaña, entre valles, montañas que acaban en agujas, montañas de mármol, montañas y valles por todos lados. Sobre un mapa esta región sería como un papel pinocho, una región arrugada … lleno de sube-bajas entre los pueblos de Agordo y Cortina D`Ampezzo. Montañas y montañas acuchilladas, el manicomio de los escaladores…

Las ultimas noches de la lavanda y el cuento de la tierra roja de Provenza

Es en julio y agosto cuando las tierras de Provenza se convierten poco a poco en un mar de flores violetas, como recortes, entre los prados de paja amarilla recogida en “ovillos” el verde de los árboles y las montañas, suaves, al fondo.


Al llegar, nos dijeron que los mares de color violeta ya estaban casi todos replegando velas… que había llegado el momento de cortar las flores.

De todas maneras, no adentramos en Provenza, en el departamento de Vauclusa, hacia la ciudad de Sault…llegamos de noche.




Por la mañana, al despertar, descubrimos que, como en todos los mares, en los de flores, también hay barcos que repliegan velas más despacio…; y es que efectivamente, muchos campos ya habían sido cortados, pero… ahí estaban, también,… los retazos violetas que resistían con sus flores suaves al viento…


La tierra en Provenza huele como cuando abres un armario recién perfumado, de ropa blanca planchada…, que digo! A los armarios de ropa planchada, les gustaría oler siempre como huele la tierra en Provenza que, además, es ancha, surcada de campos y calma.

Allí pasamos unos días, velando las últimas noches de la lavanda de este año… porque, al 2º día al despertarnos, vimos que a nuestros campos vecinos también les había llegado el momento de replegarse, hasta el año que viene….






Y en esta tierra, hay un lugar, (en realidad es una ciudad, Rousillon)… que pareciera hecho para deshacerse como el hielo al sol…

Una ciudad de tierra roja, de ocres y amarillos, hechos de polvo, polvo que mancha y dibuja y que pareciera… va a deshacerse con la próxima lluvia.





Salen de allí, los niños, con las caras pintadas como indios, y los demás, todos los demás, con los pies y las manos de colorines, rojo, naranja…



Y si hace aire, entonces todos, los pinos, las hojas, los bancos para descansar … todo lo que está cerca se cubre de color ocre, rojo y amarillo. Es como un lugar inventado.



Por cierto, en Francia hay un montón de niños despeinados… encantadores, con el pelo castallo claro y revuelto.., y… mujeres con aires de pintoras…, con un aire interesante.


Seguimos hacia Alpes, pasando por la ciudad donde pasó sus últimos años y murió, Alexandra David Neal, las primera mujer blanca que llegó a la ciudad prohibida de Lasha, en Tibet. Ni siquiera sabía que era parisina, y menos que murió en Digne les Bains (departamento de Hautes-Alpes).


Ahora, al fondo, ya tenemos el mazizo de los Ecrins y el glaciar de La Meige… seguimos camino.

Un abrazo fuerte a todos.

La vida del Caracol

Solo hace unos días que andamos en tierras Gavachas, haciendo nuestros pinitos con el Francés, diccionario en mano.

Y aquí te das cuenta que están muy puestos en esto de la movilidad y de pasar las vacaciones con la casa a cuestas.

Ivan dice que media Francia tiene una roulotte para irse de vacaciones y que la otra mitad les cuida las caravanas mientras es invierno.

Lo cierto es que desde que salimos, nos sentimos ya bastantes cómodos en esto de vivir itinerantes.

Nuestra casa nunca fue grande, pero hemos pasado de 50m2 a 9m, y eso, requiere algunas adaptaciones.

Se nos pasa gran parte del día ordenando y desordenando la furgo:

-si vamos a coger las bicis, si vamos a bucear o vamos a subir un pico… antes nos lleva un buen rato preparar las cosas y luego recogerlas. Aquí no puedes dejarlo en el salón y “ya lo recogeré mañana”!!
- muchas veces cocinamos en el mueble de la furgo y es como estar jugando en una casita de muñecas, todo en miniatura, reducido a lo mínimo indispensable.

Eso si, no vamos a negar que las incomodidades tienen también su recompensa:
-hemos desayunado en el Barranco del Infierno.
-hemos dormido en uno de los montes cercanos a Cabo de Creus, con la vista del mar y los faros compitiendo a iluminar la noche con la luna llena de Julio.
-ayer, vimos amanecer a los pies del Pico Canigó (2748m), todo el valle de Perpignan hasta el mar, un poco más abajo de nosotros.

-hemos encontrado rios termales, con pozas de agua caliente en medio de un bosque de esos que parecieran de hadas...

Es difícil encontrar restaurantes con estas vistas o tener una casa casi en cada sitio, en cada playa, en cada monte…
Asi que, ya veis, la vida del caracol, tiene, como todo, sus pros y sus contras.
De momento, a nosotros nos va bien así, convertidos en unos cuasi-expertos en movilidad.

Pd… por cierto, la mosquitera que en casa nunca llegamos a usar, y que no se bien cómo se nos ocurrió traernos, está siendo de mucha utilidad ;).

ah... y PD2: hicimos el Barranco del Llech, el que dicen uno de los cañones por excelencia (todo saltos, toboganes....) y allí encontramos a Jordi y Vanessa, de Gerona, gracias a ellos os mandamos estas fotitos: